Die kleinen Dinge sind wichtig. Zu sehen, wie die warme Luft aus deinem Mund strömt, bevor die Sonne sich mit den Bergen im Osten vereint. Der grelle Frost auf dem Boden. Der Falke, der auf dem Zaunpfahl sitzt. Die ohrenbetäubende Stille, bevor sich das Tor knarrend öffnet. Das Klappern des Kühlers, wenn der Defender über arktisches Gestrüpp rumpelt. Gespräche mit neuen Freunden, während die Heizung bei geöffneten Fenstern auf Hochtouren läuft. Ein Gespräch über das Surfen mit jemandem, der noch nie gesurft hat, dem eine Insel gehört und der nicht einmal schwimmen kann.

Dieser Ort ist von Natur aus riskant. Lokale Karten zeigen Schiffswracks entlang der gesamten Küstenlinie der Inseln. Westwind aus den Roaring Forties spuckt hinunter in die Furious Fifties: die bösartigste See der Welt. Genau dorthin sind wir unterwegs, zu einer Inselgruppe, die mitten im Geschehen liegt, und ziehen uns von Kopf bis Fuß neu an. Wir steigen in den Ring mit dem Bastard, der jahrhundertelang Seefahrern das Leben genommen hat.

Vom Himmel aus gesehen sind die Inseln in einer Reihe von Buchten und Wasserwegen miteinander verwoben, tiefes Braun trifft auf dunkles Blau. Zentral-Kalifornien trifft Island auf dem Mars. Wir steigen aus dem Flugzeug und betreten den Stützpunkt der britischen Streitkräfte im Südatlantik bei Sonnenschein und frischem Winterwind. Als die Zollbeamtin meine Papiere scannt, lächelt sie und sagt: "Oh, ihr seid die Surfergruppe; ich habe von euch gehört." Dann drückt sie mir eine Broschüre in die Hand, und das erste, was ich lese, ist: "Auf den Inseln gibt es weiterhin Minenfelder". Es war klar, dass dies ein Surf-Abenteuer werden würde, wie es noch keiner von uns je erlebt hatte.

Wir fünf - Parker Coffin, L.J. O'Leary, Ben Weiland, Dylan Gordon und ich - werden eine Stunde Busfahrt vom Flughafen entfernt an unserer Frühstückspension neben dem Friedhof mit Blick auf den Hafen abgesetzt. Wir schleppen unsere Reisetaschen die Auffahrt hinauf und finden unsere Gastgeberin Arlette vor, die uns an der Haustür mit frisch gebackenen Keksen empfängt. Ich sehe zu Ben hinüber und er strahlt. Neun Jahre lang hat er über dieses ferne Land recherchiert, und jetzt ist er endlich hier, in Fleisch und Blut.

Als die Sonne unterzugehen beginnt, beschließen wir, auf ein Bier und etwas warmes Essen in den Pub zu gehen, um Sean Moffit zu treffen, den Mann, der Jahre zuvor online gepostet hat und der für diese Reise verantwortlich ist. Sean ist in erster Linie ein Enduro-Radrennfahrer und erst später ein Surfer. Er und sein Bruder sind die einzigen einheimischen Surfer auf der Insel, aber sie sind mit ihrem örtlichen Baumarkt beschäftigt. Anstatt uns zu führen, zückt er eine ausgedruckte Karte der Insel und zeigt uns, was er weiß, und das ist außer den wenigen lokalen Spots nicht viel. Aber wir wissen noch weniger, also stupsen wir ihn mit Ja- oder Nein-Fragen an. Wir beschließen, morgen bei Dunkelheit aufzustehen, und wenn die Sonne um 8:30 Uhr aufgeht, werden wir ins Ungewisse hinausfahren. Dort, wo wir hinfahren, hat noch nie jemand gesurft, nicht einmal die Argentinier.

In den ersten Tagen wussten wir es noch nicht, aber es sollte ein neunzehntägiger Versuch werden, die Brandung zu finden, die wir uns vorgenommen hatten. Mit Wind aus allen Richtungen und Stürmen, die sich direkt unter uns bildeten, wurde der Unterschied zwischen dem richtigen Strand zur richtigen Zeit und dem Verpassen des Zeitfensters zu einer Frage von Vernunft und Verstand. Die Schlüssel zu einer Farm führten uns an einen Strand, der mit Pinguinen übersät war, und so konnten wir ein paar Kilometer weiter einen Riffbruch erschnüffeln. Eine Sitzung in diesen Gegenden ist alles, was man braucht, um zu verstehen, welche Gezeiten, welcher Wind und welche Wellenrichtung dazu führen werden, dass das Riff auftaucht. Wir verbrachten den größten Teil des Trips damit, Optionen mit vernünftigem Potenzial zu kartieren, und am Ende kehrten wir zurück, um diese Welle in all ihrer Pracht zu erwischen.

Der Archipel besteht aus 778 Inseln, was bedeutet, dass es hier genug Küstenlinien gibt, um viele perfekte Tage zu erleben. Gut für uns, dass wir uns mit einem örtlichen Schafzüchter zusammentaten, der uns auf seine private Insel vor der Küste mitnahm. Bei der Ankunft waren wir uns alle einig, dass dies der abgelegenste Ort war, an dem wir je gewesen waren. Und laut Karte läuft der Wellengang direkt auf die 8 Meilen lange Küstenlinie der Insel zu, mit neuen Surfspots, die darauf warten, gepflückt zu werden wie eine reife Frucht in der Saison. Nach einem ganzen Tag Off-Roading über die Insel, an dem es nicht viel zu sehen gab, stolperten wir über eine perfekte A-Frame-Platte. Parker rennt raus und schafft auf seiner ersten Welle ein Barrel. Ich folge ihm kurz darauf und schaffe auch eine, LJ folgt ihm. Das Wasser ist hier 41 Grad warm, die Luft um die 35 Grad, und der Wind, der aus der Antarktis kommt, ist höllisch kalt. Wir tauschen drei Stunden lang ansteckend lustige Wedge-Barrels aus, nur wir drei. Auf halber Strecke kommt und geht ein Regenschauer und hinterlässt einen dreifachen Regenbogen, während wir drei in einem Zustand der Surfabenteuer-Ekstase schreien. All die langen Stunden der Reise und der extremen Kälte schmelzen in einem starken Gefühl der Euphorie dahin. Denn wir sind hier, um das Unbekannte zu kartieren und zu surfen, um Steine in vergessenen Archipelen umzudrehen.