Wir schlängeln uns aus Kingston heraus in Richtung Bull Bay, der Heimat von Shama und Ivah. Wir biegen links ab und fahren eine halbsteile Steigung hinauf, vorbei an vielen Menschen, die winken und lächeln, während wir durch ihr kleines Viertel fahren. Leider sehen wir einen älteren Mann, dessen Locken fest in einen Turban auf seinem Kopf eingewickelt sind. Der Mann macht eine Handbewegung und besteht darauf, dass wir weiterfahren, denn er scheint ein Ausguck zu sein, der auf einem grasbewachsenen Knubbel sitzt.

Das Einzige, was diesem Mann fehlte, war eine Art halbautomatische Waffe, und man hätte meinen können, wir würden ein Lager der Rebellenarmee betreten. Ganz im Gegenteil: Wir sind auf dem Weg zum BoboShanti-Camp, einem der berüchtigtsten Rastafari-Camps in ganz Jamaika und sicherlich eine eher orthodoxe Auslegung des Glaubensbekenntnisses. Unsere Reifen drehen auf der schlammigen Schotterpiste durch, als wir schließlich vor einer sehr großen Holzmauer mit einem massiven Tor ankommen, das in den Farben Rot, Gold und Grün mit schwarzen Sternen bemalt ist. Unter uns bietet sich ein wunderschöner Blick auf die Bull Bay und den 9-Mile Beach. Wir nähern uns dem Tor mit unseren Fahrzeugen, und ein Mann tritt hinter dem Tor hervor, um zu überprüfen, wer wir sind. Luke grüßt ihn mit einem großen "Rahspec!", legt seine linke Hand auf sein Herz und sagt, was zu einem festen Spruch auf unserer Reise werden sollte: "Dankt und lobt."

Wir fahren durch das Tor und bleiben stehen, als sich der Pförtner wie ein Zoll- und Grenzschutzbeamter nähert. Er nimmt eine Gesamtbeurteilung unserer Besatzung vor und als er meine nackten Beine sieht, die aus meinen Shorts herausragen, sagt er: "Yah mus covah yah legs". Gelobt sei Jah für den Sarong, ein sehr vielseitiger Reisebegleiter, der sich zu meinem passenden Ensemble entwickeln sollte. Ich bin noch nicht über den Berg; er setzt seine Inspektion fort und sagt: "Yah mus covah yah head." Ein T-Shirt reicht für etwa fünf Minuten, bis ich sehe, wie er zu mir zurückkommt, von einem Ohr zum anderen lächelt und etwas in der Hand hält, das wie ein kleines grünes Tischtuch aussieht. Er tritt hinter mich, legt meinen Kopf zurück und wickelt meine Locken sorgfältig ein, bis keine einzige Strähne meines schmutzig-blonden Haars mehr zu sehen ist. Was für ein Service, nicht unähnlich dem eines persönlichen Stylisten, obwohl es hier nur einen Look für die Damen gibt, und der ähnelt einer farbenfrohen Version des Nonnenseins.

Nachdem ich nun endlich mit der richtigen Garderobe ausgestattet bin, gehen wir weiter ins Lager und es fällt auf, dass keine anderen Frauen in der Nähe sind. Ich kann nur vermuten, dass Tante Flow gerade allen Kaiserinnen einen Besuch abstattet und sie sich deshalb verstecken mussten. Wir gehen durch das sehr bescheidene, rustikale, aber tadellos saubere Lager zu einem kleinen Gebäude, das als Museum genutzt wird, um die Rasta-Kollegen zu ehren. Es gibt viele Fotos und Zeitungsausschnitte, die Seine Majestät, Kaiser Haile Selassie I., preisen. Wir alle tragen unsere Namen in ein Willkommensbuch ein, geben an, woher wir kommen, und bereiten uns dann auf das Willkommensgebet vor. Zunächst müssen wir alle materiellen Gegenstände aus unseren Taschen leeren, da es verboten ist, andere Gegenstände als die Kleidung anzufassen. Die Männer müssen ihre Hände so zusammenlegen, dass sich nur die Fingerspitzen berühren, und sie vom Körper wegzeigen. Die Frauen, oder nur ich, müssen die linke Hand über das Herz legen. Wir müssen alle in Richtung der Türöffnung blicken.

Das Gebet wird von einem der Lagerleiter gesprochen; es ist kurz, süß und bedeutungsvoll. Nach dem Gebet erhalten wir eine schöne Führung durch das rustikale und spirituelle Camp.

Wir versammeln uns im Hauptversammlungsraum, um einige der Leiter des BoboShanti-Camps bei der Aufführung von Liedern zu beobachten, besser bekannt als Niyabinghi-Gesänge, die stark, tiefgründig und eindrucksvoll sind und von harten Zeiten und durchgestandenen Kämpfen singen.

Die Musik und die Lektion, die gepredigt wird, bringt ans Licht, dass diese Rastas in ihrer Gesamtheit mit der Reggae-Musik nicht zufrieden sind und sicherlich nicht so sehr auf Bob Marley abfahren wie du und ich. Hatte Bob alles falsch gemacht? War es Blasphemie, so wie Ray Charles die Gospelmusik in Blues- und Jazz-Hits verwandelte? Echte Rastafari-Musik hat sechs Takte, während der meiste Reggae, der heute gespielt wird, vier Takte hat.

Der Regen beginnt mit dem schweren Schlag der Trommel mit Ziegenfell zu fallen und die Sonne scheint durch die winzigen Löcher im Wellblechdach. Die Kinder versammeln sich um uns, klein und hübsch, mit großen, unschuldigen braunen Augen; alle haben ihre Locken in verschiedenfarbige Turbane gewickelt. Nach der musikalischen Darbietung führen uns die Kinder zu den Pfaden, die das ganze Lager miteinander verbinden. Sie beginnen eifrig, auf die Bäume zu klettern und schöne kleine süße Pflaumen herunterzuwerfen. Diese Kinder mit ihrem strahlenden Lächeln hätten nicht gastfreundlicher und einladender sein können. Wir enden an einem langen Schuppen, wo Priester Radcliffe uns zeigt, wie sie ihren Lebensstil in dieser bescheidenen Festung aufrechterhalten können. "Wir stellen Besen her und gehen damit durch die Straßen und verkaufen sie in der Stadt Kingston. Ein sehr grober und rustikaler Besen, der einem Hexenbesen ähnelt und dessen Stiel ein echter Baumast zu sein scheint. Wir gehen mit unserem eigenen Boboshanti-Besen, einem wertvollen Besitz und einem ganz besonderen Souvenir, nach Hause.

Als wir aus den Toren herausfahren, haben wir einen ganz anderen Blick und ein ganz anderes Gefühl im Herzen als vor ein paar Stunden, als wir zum ersten Mal hineinfuhren. Wir schlängeln uns die steile Schotterstraße hinunter, die Reifen rutschen, die Bremsen versuchen ihr Bestes, um mitzuhalten, während die kleinen BoboShanti-Kinder uns hinterherjagen. Sie klammern sich an der Rückseite des Lastwagens fest und rumpeln mit uns den ganzen Hügel hinunter, grinsen von einem Ohr zum anderen und kichern unkontrolliert. Schließlich springen sie ab, wohl wissend, dass der Rückweg über den steilen Hügel zu ihrer Boboshanti-Festung nun eine große Wanderung ist. Die Einfachheit und die pure Sanftmut in ihren Gesichtern werde ich für immer in Erinnerung behalten. Sie waren einfach nur freundlich zu uns, und sie umarmten nur den wahrsten und schönsten Teil des Lebens, während sie strikt im Moment lebten. Wir mögen alle unterschiedlich sein, unterschiedlich beten und unterschiedliche Traditionen haben, aber letztendlich wollen wir alle nur lächeln, lachen und wirklich lernen, im Augenblick zu leben. Während diese kleinen Boboshanti-Kinder den Hügel hinaufhüpfen, in den Schatten der untergehenden Sonne hinein und wieder heraus, beobachte ich sie im Seitenspiegel, wie sie noch kleiner werden, und ich beginne, die wahre Bedeutung von "Danken und Loben" zu begreifen.